Твид: из деревни на подиум

То, что законодательница моды Коко Шанель представила элегантным парижанкам в одной из своих коллекций в пятидесятых годах прошлого столетия, стало своего рода небольшой сенсацией: костюм с типичным для дизайнера жакетом прямого покроя и расклешенной юбкой из «мужского» для того времени твида.
Многие поколения носили одежду из этой прочной шерстяной ткани, которая согревает и защищает от ветра и влаги. Твид был тканью горнорабочих, рыбаков, крестьян, всех тех, кто зарабатывал себе на жизнь тяжелым трудом под открытым небом. И именно эту ткань Коко Шанель представила в благородных парижских салонах. Немного помягче на ощупь, но все с той же узелковой структурой и деревенским характером, твид должен был стать спутником деловых женщин в их карьере.

История твида начинается на зеленых лугах Англии, Шотландии и Ирландии, где со времен нашествия римлян выращивались овцы. У одежды из овечьей шерсти множество преимуществ: сырье легко доступно и его можно обрабатывать простыми методами; шерстяные ткани впитывают влагу, но на ощупь не кажутся влажными, противостоят ветру, согревают зимой и в них прохладно летом.
Первоначально твид назывался твил. В  1830 в журнале Windsor Revisited («Снова в Виндзоре») была опубликована статья о лондонском купце, получившем деловое письмо из Шотландии, сообщающее о твиле, ткани саржевого плетения. Читая рукопись, купец неверно разобрал слово tweel и решил, что речь идет о торговой марке по названию реки Твид. Эта река разделяет Англию и Шотландию и как бы обрамляет место основного производства твида на севере Великобритании.

Саржевое (диагональное) переплетение

В настоящее время твидом называют пестротканый шерстяной материал саржевого (диагонального) переплетения с неравномерно встречающимися узелками. Это переплетение, наряду с полотняным и атласным (сатиновым), является одним из главных в производстве ткани. При нем на ткани образуются косые диагональные полоски, особенно это заметно на ткани с рисунком "в елочку" (англ. Herringbone). В качестве пряжи для ручного вязания твид начали использовать в 1970-х годах.
Исходным материалом служила шерсть местных овец; одну ее часть не обрабатывали, другую часть открашивали растительными красителями, которые изготавливались изо мха, различных лишайников и ягод. Окрашенная и неокрашенная шерсть смешивались и были  готовы к дальнейшему прядению на ручных ткацких станках. После стирки, одного из последних этапов, твид приобретал плотную, слегка грубоватую структуру.
И хотя эта ткань изготавливалась во многих частях Великобритании и Шотландии, наибольшим спросом пользовался шотландский твид, в особенности торговая марка Harris Tweed с Внешних Гебридов (Западных островов). За этой чрезвычайной популярностью кроется история об обособленной и бедной жизни, полной страданий и лишений, и о новой надежде на грядущее благосостояние.

Побережье Западных Гебрид

В течение многих веков твид производился в Шотландии. С помощью простейших ручных ткацких станков на свет появлялась надежная, устойчивая к погодным условиям одежда для личного пользования или продажи на местном рынке. С началом индустриальной революции в середине XIX века ручное ткачество стало невыгодным, его вытеснили механические ткацкие станки. Семьи, раньше зарабатывавшие себе на жизнь ручным ткачеством, потеряли источник дохода. И только на Внешних Гебридах, расположенных на западе Шотландии, все еще продолжали ткать по старинке.
Острова Льюис, Хэррис, Уист и Барра с незапамятных времен известны высоким качеством твида. На гористых, почти лишенных деревьев островах Северной Атлантики с их холодным влажным климатом сложно было заниматься земледелием. Помимо скудных урожаев картофеля, источником пищи служили рыболовство и выращивание овец. Шерсть животных обрабатывали и делали из нее ткань с типичными цветными узелками. Но все же, несмотря на всеми признанное качество материала, о регулярном производстве шерсти до середины XIX века не могло быть и речи.
Затем одно событие полностью изменило жизненный уклад жителей Гебридов — гниение картофеля. Как и в начале возделывания этого корнеплода, после его ввоза из Нового Света в Европу, в 1846-52 годах в высокогорьях Шотландии и ее прибрежных регионах были полностью уничтожены его урожаи. Это было настоящей катастрофой для народа, основной пищей которого являлся именно картофель. Начался голод, и около полутора миллионов жителей вынуждены были покинуть свою родину — Шотландию.
Гебриды значительно пострадали от этого. Если ранее жители острова вполне могли обеспечивать себя сами, то теперь им приходилось отдавать немалые суммы за зерно. Сложилась ситуация, угрожавшая существованию многих семей. Помощь пришла в лице Катерин Моррей, графини Данмора. После смерти мужа ей достались в наследство земли на острове Хэррис. Графиня довольно быстро распознала экономический потенциал производимых там тканей и занялась их продажей. Первый заказ был на изготовление шотландской юбки-килта в цветах клана Моррей. Постепенно стали поступать заказы из круга знакомых графини, а вскоре слава докатилась и до материка.
В то время потребители уже привыкли к качеству производимой машинным способом одежды, поэтому для домотканых материалов тоже были установлены стандарты, чтобы сделать их конкурентоспособными. Леди Данмор организовала и финансировала ткачам курсы по овладению необходимыми навыками, и вскоре Harris Tweed стал продаваться в самом Лондоне. С началом XX столетия производство твида в Льюисе и Харрисе стало расширяться.

Каталог образцов твидовой ткани

Но успех иногда ведет к легкомыслию. С увеличением спроса на твид и  на острове перешли на машинное производство ткани, которая тоже продавалась как оригинальный Harris Tweed. Во время одной из встреч в Сторниоуэй, столице Льюиса, производителями и продавцами было заключено соглашение установить качество стандарта Harris Tweed и тем самым защитить марку. Произошло это в 1906 году. В будущем твид, произведенный на островах Льюис, Хэррис, Уист и Барра, должен был проверяться на подлинность специально созданной комиссией, которая затем ставила печать на ткань. Товарным знаком с 1910 года до наших дней является держава с мальтийским крестом (англ. Orb with Maltese Cross).

Знаменитая печать Harris Tweed и бирка с логотипом фирмы

Так называемый Harris Tweed Act (акт о твиде из Хэрриса) закрепил положение о том, что только твид, который прядут и ткут вручную на островах Внешних Гебридов, имеет право относиться к торговой марке Harris Tweed. В производстве участвуют исключительно жители островов. В 1934 году это положение было слегка изменено, прядение допускалось уже и машинным способом. Соглашение Harris Tweed Act, заключенное в 1993 году, которое действует до сих пор, гласит: «Harris Tweed — это одежда, которая соткана вручную жителями островов Льюис, Хэррис, Уист и Барра в их домах при использовании необработанной шерсти, которую окрашивают и прядут на Внешних Гебридах».
Производство Harris Tweed достигло своей вершины в 1966 году, когда на Льюисе было изготовлено более семи миллионов метров ткани. В настоящее время Harris Tweed приходится применять новые стратегии, чтобы отвечать требованиям современного рынка, но искра надежды еще не угасла. Готовность потребителей платить большие суммы денег за качество помогают этой ткани найти своего покупателя.
Сегодня дизайнеры заново открывают для себя твид и представляют его в своих коллекциях.
Знаменитости и даже особы королевский кровей с удовольствием носят твидовые вещи.

Елизавета II в твидовом пальто

Твид — это не только чопорная одежда для серьезных людей. Среди многообразия дизайнерских изысков любой модник найдет себе вещь по душе.

После подробного экскурса в историю твида перейдем к современности и к непосредственному предмету нашего интереса — вязанию и пряже.
Твид — это аппаратная пряжа, при ее производстве используется не гребенной, а кардный способ чесания. Кардная пряжа коротковолокновая, пышная, мягкая, с неравномерной структурой. Волокна лежат не параллельно друг другу, а крест-накрест. Характерные узелки образуются из окрашенной свалянной шерсти и при прядении добавляются к кардной пряже.
Готовое изделие из такой пряжи следует стирать вручную в теплой воде, чтобы предотвратить скатывание. Но и при валянии пряжа не утрачивает своего типичного характера: во время валяния узелки продавливаются и оказываются на поверхности изделия.
Сегодня ни один уважающий себя производитель пряжи не удержался от выпуска твида — будь то отцы-основатели англичане, или примкнувшие к ним европейские соседи — немцы и итальянцы. Японские и турецкие производители тоже выпускают твидовую пряжу. Сейчас твид может быть не только чистошерстяным, но и включать в себя шелк, вискозу, хлопок и другие волокна. Встречаются и твиды с летним составом.

Твид от британского производителя ROWAN

DROPS Angora-Tweed

Aran Tweed от Donegal Yarns

Donegal Luxury Tweed от Debby Bliss

Твид любим вязальщицами во всем мире — и заслуженно. Дизайнеры трикотажа создают настоящие шедевры из этой прекрасной нити.

А некоторые даже берут себе псевдонимы в ее честь (да-да, речь идет о знаменитом нью-йоркце Джареде Фладе, псевдоним которого — Brooklin Tweed — соединяет в себе две главных страсти в его жизни — родной город и любимую пряжу).

Cкорее берите в руки спицы, моточек твидовой пряжи и ощутите, как на ваших глазах рождается теплая, красивая вещь, воплощающая вековые традиции островной Шотландии, ее суровую красоту и бережную заботу о тепле, родных и близких. Ведь мы вяжем именно для этого! 

При написании текста использованы материалы из интернета и журнала "Верена".